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A cuadros y tiza raya resorte Trajes Ropa Artes 1936

 

Después recientemente hemos cubierto el suéter de tenis y una serie de otros conjuntos de primavera, queremos continuar hoy con una ilustración Ropa Artes desde 1936, con tres señores con trajes inusuales y notables de la primavera. Traje

El doble de pecho Glenplaid de inicio de Brown

Vamos con el caballero de la izquierda. Lleva una doble Traje Sajonia breasted en marrón con un bronce y overplaid de color amarillo oscuro. Como se puede ver, las solapas son bastante amplia y casi llegan a los hombros. A pesar de que lleva el escudo como un 4 × 1 con la solapa rodado al botón inferior, se puede ver claramente el ojal por encima de ella lo que indica que probablemente fue diseñado como 4 × 2. Los bolsillos de solapa se alinean con los botones inferiores y el escudo en sí se corta muy completo en el Salón de Londres drapeado. Sorprendentemente, para un juego del resorte del doble de pecho, lleva un chaleco debajo de juego, que se desgasta más cálido y, por lo tanto, esto era realmente un traje de días en lugar fresco de primavera.

tela escocesa, Chalkstripe y Windowpane Traje 1936

Los pantalones se cortan muy completa, mostrar un pequeño a mediano manguito, y tienen un descanso luz por encima de los zapatos, que armoniza muy bien con la capa de corte drapeado similarmente completo. Sorprendentemente, los zapatos están hechos de piel de cocodrilo marrón de chocolate, aunque, en una segunda mirada, la piel de cocodrilo textura funciona bien con un traje a cuadros de color marrón informal. Traje

El Lovat tiza verde raya resorte

El señor de los tirones disponibles fuera un equipo totalmente diferente. En primer lugar, su sola capa de pecho tiene tres botones, solapa recortada con un collar notable, así como tomas de aire laterales. Al igual que el hombre que tenía delante, el abrigo se rodó a un 3 rollo 2 y abotonada en la cintura. Los cuartos se cortan bastante abierto y los bolsillos con solapa oblicuos (a veces también conocidos como los bolsillos de hackers) crean un aspecto dinámico. Tenga en cuenta que el tercer bolsillo está alineado con el botón de cierre para una apariencia equilibrada. La demanda fue adaptado de una tela verde Lovat Cheviot. Típicamente, Cheviot es un paño de lana crujiente en un ligamento de sarga gruesa (a menudo con una estructura de espina de pescado roto) que fue hecho originalmente de la lana de ovejas Cheviot. En lugar de un patrón de espina de pescado, sólo podemos ver una amplia espaciados, raya gruesa tiza azul. Esta tela es sin duda diferente, pero tengo que admitir que me gusta mucho.

Los pantalones también son cualquier cosa menos delgado y cuentan con el mismo manguito como el primer par de pantalones. Cabe destacar que este señor también usa un solo chaleco de pecho en una tela a juego – obviamente señores no saltarse el chaleco incluso cuando las temperaturas se elevaron.

Este conjunto se completa con una camisa azul Oxford, un lazo amarillo, verde y azul a rayas repp seda, pañuelo cuadrado blanco, derby negro / jugador de bolos sombrero, ala zapatos negros de punta, luz guantes de piel de cerdo de color marrón, un paraguas oscuro y un azul aciano flor en el ojal. Junto con sus prismáticos, que está bien equipado para pasar su día en el derby. Cartera de cuero

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The Grey Windowpane primavera Traje

por último, pero no menos importante, el caballero de la la derecha lleva un traje de franela gris medio con una hermosa overplaid débil cristal. Al igual que el tío de la izquierda, la solapa se hace rodar al botón inferior (4 × 1). En lugar de bolsillos con solapa, la chaqueta tiene bañera de bolsas que se ve bien en mi opinión. El traje está acompañado por una camisa de color canela y una corbata de lana comprobado blanco y negro. En lugar de un chaleco a medida, que lleva un jersey de punto (también conocido como suéter chaleco). Lleva un sombrero de ala broche de color marrón y zapatos de cuero de becerro inversa. En lugar de la plaza de bolsillo, se fue con una flor en el ojal que parece ser un clavel.

Además de eso, lleva un abrigo a cuadros maravillosos. Estoy particularmente celoso de este señor, porque es simplemente imposible encontrar algo por el estilo de la rejilla e incluso cuando vas a medida, sería necesario un poco de búsqueda para encontrar una tela gris con ese tipo de overplaid.

En conjunto, me pareció interesante ver que todos estos trajes destacados 4 botones de puño en las mangas, que tradicionalmente se reservan para prendas formales. Obviamente, incluso a mediados de los años treinta, esta tradición había desaparecido en su mayor parte.

Aparte de eso, estos tres trajes son todo menos estándar y lo más probable es que no va a encontrar estos en una tienda, pero en caso de que se encuentra con una longitud de la tela de la vendimia en un patrón similar en un peso de primavera, se debe considerar seriamente la compra se . No sólo va a más probable es cubrir bien, pero también poseer un traje de uno-de-una especie de primavera.

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Safari Jacket & Alternative equipos del verano

 

verano es tradicionalmente el tiempo para telas más ligeras y colores más brillantes, aunque la mayoría de los hombres van a llevar el mismo estilo de ropa, como un solo juego 3 botonadura en seersucker o una chaqueta azul marino con pantalones de color más claro. Si bien esto es perfectamente aceptable, hay algunas prendas alternativas, como la chaqueta Safari , que fueron diseñados originalmente para climas tropicales y dará a su mirada un clima cálido un giro único al mismo tiempo tradicional. Por lo tanto me gustaría escribir un poco acerca de estos trajes de verano utilizando una ilustración de moda desde la década de 1930.

Safari chaqueta de Clark Gable en Mogambo

Safari chaqueta / Safari Suit

En primer lugar, vamos a echar un vistazo más de cerca a la clásica chaqueta de safari. Probablemente fue inventada a finales del siglo 19, pero sus raíces exactas siguen sin estar claros. En cualquier caso, se hizo popular entre la élite británicas en África durante el siglo 20. chaqueta

El Safari fue diseñado para la caza de África y se supone que es cómodo en clima cálido, con un amplio espacio de bolsillo para lo esencial de caza.

Una chaqueta arbusto se hace generalmente de peso ligero de sarga, algodón bronceado con fuelle, el cinturón y bolsillos plisados ​​para más espacio de almacenamiento. Más tarde también estaba hecha de popelina y el color cambió más hacia caqui. Con sus 4 simétrica, bolsillos frontales con solapa, cinturón y charreteras, tenía una mirada para-militarista. Por lo tanto, alguna fecha los orígenes a los uniformes militares británicos tropicales, mientras que otros paralelos Sede en la chaqueta de Norfolk. Ambos tienen un punto en mi opinión.

A diferencia de una chaqueta normal, tenía un collar de estilo de la camisa abierta y la solapa que crear la apariencia de un collar ghillie cuando está cerrado todo el camino. Sin embargo, rara vez se usa de esa manera. Ernest Hemingway fue uno de los primeros defensores, más prominentes de la sahariana porque era lavable, cómodo y sobre todo, funcional. Clark Gable llevaba chaquetas de Bush en 1932 polvo rojo, así como en Mogambo en 1953 (ver foto abajo). Roger Moore llevaba una chaqueta de Safari como James Bond en El hombre de la pistola de oro, Octopussy y Moonraker . Cartera de cuero

Beretta Safari chaqueta

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En la década de 1960 y 1970 de que tenía algún tipo de un renacimiento, especialmente cuando Yves Saint Laurent presentó su Saharienne colección en 1968. de hecho, fue tan influyente que la sahariana todavía se conoce como Saharienne a veces.

Safari Suit camiseta

A menudo, la sahariana había pantalones a juego, una camisa de safari de estilo muy similar y un pañuelo al cuello casual.

Safari chaqueta Hoy

Hoy en día, la sahariana es ciertamente más allá de su punto más alto, sin embargo, todavía hay fabricantes como Berettathat producir su interpretación de esta chaqueta de hoy. Como tal, la posesión de tales una prenda es una gran manera de añadir un poco de individualidad a su equipo, sin apartarse de siluetas clásicas. El caballero a la derecha en la ilustración de moda claramente tiene ni una chaqueta con cinturón, un cuello de la camisa o charreteras, pero el equipo está claramente inspirado en la sahariana. Por lo tanto, si ya tiene una serie de chaquetas botonadura simple y doble y le gusta pasar algún tiempo en lugares más cálidos, pensar en la chaqueta de Safari o algunos de sus elementos, como los grandes, batió bolsillos de parche fuelle.

caso

alternativos de verano Trajes

Brown y verde para el verano

En usted no está muy cómodo con el aspecto de la chaqueta de Bush, podría considerar otras prendas en tejidos de verano en colores más inusuales. Por ejemplo, el tío de los pares dejó un verde lovat – chaqueta de doble botonadura de color gris con camisa gris o una camisa de color azul claro, una pajarita Madras, un sombrero verde oliva y pantalón marrón con rayas de tiza con los zapatos de piel de ante de color blanco.

Armada

blancas sean realmente

Para los días de mucho calor, se puede usar cualquiera de las chaquetas y pantalones cortos (como la gente de Pitti) y hacer una impresión cuestionable, o simplemente puede usar pantalones con una camisa polo y zapatos de color claro. En mi opinión, que lleva más fresco que una chaqueta con pantalones cortos, además de aparecer más cómodo y relajado sin mostrar sus piernas peludas (). No me malinterpreten, pantalones cortos tienen un lugar en su armario – no son más que mejor combinan con los socios más adecuados que los trajes de chaqueta. El caballero en el medio lleva la combinación antes mencionada. y parece clásico y simplemente elegante. El ajuste de los pantalones es muy 1930 – talle alto, sin cinturón y totalmente cortado. A menos que usted es el capitán de un barco real y no te importa un poco de kitsch, a continuación, usted debe saltar el combo de tubería / sombrero de capitanes.

¿Cuáles son sus conjuntos favoritos de verano alternativas?

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Leslie Saalburg – Moda Illustrator Extraordinaire

 

En Gaceta del Señor, nos esforzamos para proporcionar regularmente notables ilustraciones de moda de una época pasada. Estas obras de arte, por derecho propio, a menudo se publicaron en revistas como Esquire, Ropa Artes o el Herrenjournal alemán. En los EE.UU., artistas como Laurence Fellows, Robert Goodman y Leslie Saalburg eran sin duda uno de los mejores ilustradores de moda. Mientras que muchos admiran estas viejas ilustraciones, casi nada se sabe acerca de los propios artistas. Hoy, queremos introducir Leslie Saalburg, sus técnicas de ilustración de moda, puntos de vista, así como su estilo de vida.

Leslie Saalburg – El hombre

Leslie Saalburg 1936

El famoso George Frazier dijo una vez de Leslie Saalburg, en un resumen ordenado de su legado, que “Ha sido a la vez una influencia sobre, y un ejemplo de la las mejores prácticas de la técnica de llevar la ropa de los hombres”.

Leslie Saalburg nació en Londres en 1897 de padres estadounidenses. Su padre era un caricaturista político para un periódico de San Francisco, así como para el Chicago Examiner y The New York World.

Como tal, no viene como una sorpresa que Leslie Saalburg ya dibujaba bocetos a lápiz y dibujos animados de los hombres elegantes vestidos de traje de noche y sombreros de copa a la edad de cinco años. A lo largo de su carrera, los editores de moda lo contrató para sus auténticas, dibujos y pinturas exactas de la Beau Monde . Él probablemente fue tan exitoso en esta forma de arte, entre otras razones, por el hecho de que él siguió el estilo tan ardientemente como interpretó a ella.

Leslie Saalburg cree lo largo de su vida que la sociedad no era realmente constituye un progreso. A la manera de Elbert Hubbard, William Morris o Ralph Adams Cram, estaba convencido de que los años veinte y treinta gloriosos tenía más que ofrecer en cuanto a mano de obra, diseño, estilo, códigos de vestimenta, y saber vivir . Además, en su mente, la elegancia se desvanecía a pesar de su calidad vital en el mundo de la moda.

elegancia y estilo – El mundo de Leslie Saalburg

Leslie Saalburg ilustrador de la moda de fotos de Henry Austin Clark Jr.

Saalburg era muy consciente de que la persona promedio en la década de 1960 era más rico que nunca, pero tampoco pudo pagar los sirvientes que habían hecho ‘vida elegante’ posible.

Saalburg hizo hincapié en que la elegancia era algo que sólo pocos serían capaces de lograr, y el Royal Ascot se mantuvo uno si sus pocos bastiones restantes de la elegancia. Incluso hoy en día, cada uno en el recinto real – la zona donde se encuentra la Reina – debe llevar un abrigo por la mañana y un sombrero de copa en todo momento.

Mientras que los estadounidenses en el momento por lo general prefiere un nuevo aspecto, crujiente, ingleses – incluyendo regalías – no le importa nada la novedad. Tenían sus cuellos y puños intercambiado – a veces un poco demasiado tarde, llevaba parches en capas, y tenía zapatos que había sido reparado varias veces demasiados. Saalburg siempre fue un firme defensor del punto de vista Inglés – lo llamó el aspecto fácil .

En un artículo Saalburg escribió una vez, comentó: “El Inglés crea un arte de vestir bien para cada ocasión. Para un inglés, vestirse bien implica restricción. El resultado es la elegancia … Los estadounidenses están inclinados a asociar la elegancia Inglés únicamente con formalidad. Esto es un error. Una chaqueta de la piratería tiene tanta elegancia como una capa de mañana. mirada del país del inglés tiene tanto hacer distinción por su aparición ciudad. Lo correcto, usado con la seguridad fácil que es correcto, es lo que hace la elegancia … Me he dado cuenta de que lo que piensan los estadounidenses como un “ajuste” no es lo que el sastre Inglés es después.

Leslie Saalburg Coches

Inglés confección no es un “ajuste”, sino un efecto … La proporción es el objetivo de la medida Inglés; proporción es probablemente el ingrediente principal en la elegancia del vestido del inglés … Un inglés no lanza ropa. Él los lleva hasta que no queda casi nada de la prenda original. Esto no es debido a la economía, por mucho que lo parezca a un estadounidense, sino porque el inglés le gusta la ropa que compra.” punto de vista y el temperamento de

Conociendo Saalburg, podemos apreciar mejor sus ilustraciones. Naturalmente, se siente atraído por el teatro, la pista, restaurantes, auto cumple, y para los comerciantes que equipan sus modelos: el sastre, el guarnicionero, el fabricante en entrenador de hecho, cualquier persona que produce las cosas a conciencia, por la calidad más que la cantidad.

Saalburg y coches

Saalberg dibujaron y pintaron automóviles por cientos. A lo largo de su carrera, Saalburg ellas ilustra ya sea en anuncios o de placer. Sin embargo, él siempre pensó que la gente no conducir su coche por placer: “Los coches se fabrican hoy en día que le llevará a la estación. No hay placer en el camino, ya sea aquí o en Europa. Los coches de hoy son un aburrimiento, demasiado bulbosa y falsamente racionalizado. Los coches viejos tenían carácter; que eran elegantes porque eran un remanente de los entrenadores. Sus asientos estaban más cómodo, a pesar de que los muelles más rígidos prestan el viaje un poco menos “.

Curiosamente, Saalburg no tiene ni idea de coches: “Me gusta su apariencia y la nostalgia agradable inducida por el examen de los coches más viejos. Me impresionó desfavorablemente cuando supe que Citroen dado de alta hace setecientos cincuenta expertos trabajadores de la madera años en el cambio de la construcción del cuerpo con la mano para la producción de la línea de montaje. Estos hombres eran carroceros “. Cartera de cuero

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Leslie Saalburg – El ejemplo de la moda ilustrador

Leslie Saalburg moda primer proyecto

Leslie Saalburg realizó ilustraciones para Esquire, Ropa Artes, ciudad y país, Vogue, Vanity Fair, vacaciones, Collier, así como otras publicaciones periódicas, durante el tiempo que dos décadas en algunos casos.

El sello distintivo de la obra de Saalburg ha sido siempre su atención al detalle. Todo se hace minuciosamente, en forma verdaderamente elegante. la educación artística de

Saalburg era extraordinariamente corto y consistía sólo en tres meses en el Art Students League en Nueva York en 1914. Saalburg afirma que aprendió el oficio simplemente dibujar y pintar de forma continua, a partir de la edad de cinco años.

Su carrera comercial comenzó con dibujos de abrigos de mujer colgaba de formas para un fabricante de vestimenta en diez centavos cada uno. Más tarde, fue contratado por Ward y Gow, donde diseñó los anuncios del metro porque se proporcionó el trabajo de arte de forma gratuita a cualquier anunciante que compraría el espacio, en el momento.

Leslie Saalburg Lápiz Segundo Proyecto de dibujos animados.

A la edad de veinte años, Saalburg se convirtió en un ilustrador de moda independiente para la moda femenina e hizo varias portadas para Vogue. Desde el momento en el tiempo, nunca faltaba trabajo. Aunque Europa nunca le atrajo en términos de arte, que no tenía nada más que el mayor admiración por sus tradiciones Viejo Mundo . Después de Saalburg visitó Europa en 1922, dejó su hogar en Nueva York casi todos los años con el fin de pasar algún tiempo en Europa – que se sentía atraído sobre todo a París e Inglaterra. Ilustración

Cómo una moda vuelve a la vida

Para mejor entender la manera en Saalburg creado una ilustración, una descripción de su trabajo con el guarnicionero Campeón y Wilton, Ltd., es un excelente ejemplo. Este Saddler largo desaparecida fue fundada originalmente en 1780 y tenía sus locales en Oxford Street, justo enfrente de la tienda de lujo Selfridges , en el West End de Londres. El proyecto esbozar consume un día entero!

Generalmente, Saalburg sería decidir sobre la disposición de la ilustración con la ayuda de un visor (un cartón perforado con un pequeño rectángulo). Posteriormente, se atraería toda la escena con mucho cuidado en la línea severa. Una vez que se completó el diseño, que crearía cuidadosamente detallados dibujos individuales, incluyendo los accesorios, los muebles, vajilla, ropa, etc. Todo esto esbozo preliminar se hace en lápiz sobre papel de gran tamaño.

Leslie Saalburg ejemplo de la moda a todo color para Esquire 1962

De vuelta en su estudio, Saalburg sería Esquema de la ilustración a lápiz en el tamaño requerido. Su diseño fue siempre cuidadosamente trazado sobre una capa de papel de calcar, el papel de calco cubierto en la parte posterior con trazos suaves, y el conjunto transferido a la hoja de figuras final con un lápiz duro. Una vez terminado, Saalburg sería volver a dibujar la imagen en lápiz sobre las líneas de lápiz débilmente trazadas y luego volver a dibujar una vez más en línea pura negro con tinta china .

Como se puede imaginar, Saalburg planeado todo con mucho cuidado. Que prepararía un diseño de punto de vista para cada objeto, edificio, coche, persona, incluyendo líneas de horizonte, puntos de vista y puntos de fuga. Sorprendentemente, Saalburg menudo se afirma que el dibujo puede ser más precisa que la fotografía de lentes a menudo distorsionan perspectiva. En consecuencia, siempre se comprobaría el doble del objeto real más adelante si sólo se proporcionó una foto.

Prácticamente la totalidad de las ilustraciones de Saalburg se llevaron a cabo de la misma manera!

En general, Saalburg era un excelente artista que no sólo sabía cómo dibujar bien, pero también era un experto en la materia, lo que hizo ilustraciones muy auténticos que eran verdad hasta el último detalle. Ahora que sabes la cantidad de tiempo y esfuerzo en realidad entró en ilustraciones Saalburgs, es de esperar que los aprecia aún más!

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El escudo encubierta

 

Hoy, vamos a continuar con nuestra serie sobre abrigos y capas de acabado con el escudo encubierta. En esta guía, vamos a hablar de la historia de la prenda,

el tejido encubierta, así como el color y una serie de otras cosas características de esta capa de acabado. Escudo

temprana cubierta Cordings anuncio

Historia de la capa

encubierta Originalmente, el Escudo encubierta surgió a finales del siglo 19 y fue diseñado para ser usado durante el manejo. Sin embargo, en 1890, se había convertido adoptada por las masas y, básicamente, cada caballero elegante tenido un abrigo en el armario encubierta. Curiosamente, fue muy similar a la Capa de Chesterfield, pero incluso en ese entonces, la capa encubierta era raramente más de 34 pulgadas y es por lo tanto un bien corto abrigo, especialmente para los estándares 19thcentury. Fue cortado directamente hacia abajo, tenía aberturas laterales que estaban entre 4 y 6 pulgadas de largo y las costuras que fueron atados uno o cosido doble.

En 1893, se cortó mucho más equipada y era por lo general sólo 3 pulgadas más largo que la capa de estar desgastado por debajo de ella. Además, era un solo pecho y ahora tenía un frente de mosca, así como 4 bolsillos. Cuatro años más tarde, la primera capa con los manguitos de Raglan encubierta apareció en las calles de Londres, pero de esta manera nunca se puso de moda. Durante las próximas dos décadas, el estilo apenas cambió y su atractivo para las masas se desvaneció. Por la década de 1950, el Escudo encubierta estaba en boga de nuevo y ahora aparece un bolsillo en el pecho aleteado. Las características básicas de la capa secreta fueron los siguientes y se mantuvo sin cambios desde entonces:

  • solo pecho con un frente de mosca
  • con muesca solapas
  • Hecho de Covert paño
  • Corto capa superior que es sólo un poco más largo que el de la chaqueta debajo
  • Firma cuatro (a veces cinco) líneas de costura en los puños y el dobladillo, y opcionalmente en la solapa del bolsillo en el pecho
  • Center ventilar bolsillos
  • Dos solapa con el bolsillo billete opcional
  • el collar se construye ya sea de tela encubierta o terciopelo el bolsillo de
  • cazador furtivo

las dos características sobresalientes de la capa encubierta son las cuatro filas de la costura y el bolsillo del cazador furtivo. Ya que se originó como un escudo ecuestre, una leyenda reclamaciones que se suponía que las cuatro líneas de costura para detener la tela se salga al saltar a través de zarzas o más de los arbustos.

El bolsillo grande en la zona del muslo fue utilizado originalmente para el juego cuando la caza. Hoy en día, aún puede hacer eso, aunque dudo que tendrá que ir a la caza montado con una capa encubierta. En cualquier caso, es lo suficientemente grande para un periódico o incluso un iPad. Escudo

encubierta de entradas de bolsillo

La oculta en color

“secreta” no es sólo el nombre de la capa, pero el apodo también se refiere a la tela e incluso los distintos tonos de color utilizado tradicionalmente. Los colores varían desde encubiertas una luz marrón verdoso-tan a una mezcla fawnish a un lugar profundo tannish-verde. Algunos teorizan que el color parduzco fue desarrollado para que el pelo de caballo no sería visible contra la tela. Otros creen que los colores encubiertas fueron seleccionados deliberadamente, ya que no se ven manchados después de que el barro y el polvo habían hecho su daño.

Uno de los aspectos sobresalientes de color encubierta es la manera en que es igualmente en casa con todos los matices del traje, abrigo o accesorio. Es una paleta decididamente versátil de colores. Monedero

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El encubierta de tela

El encubierta recibe su nombre de una muy temprana asociación con el deporte de (montado) de caza. Este material fue utilizado sobre todo para la ropa usada por los cazadores y jinetes que se reunieron en un encuentro designado en o cerca de una encubierta, que era un matorral que proporciona cobertura a juego. una ubicación tan serviría como punto de partida para la caza del día. Escudo

encubierta Hem

Parece natural que el tejido producido para este propósito muy específico tuvo que soportar todo tipo de clima, el barro y arbusto-encuentros durante cualquier búsqueda del bien. A pesar de que la protección encubierta técnicamente acaba de proporcionar para el juego, la tela encubierta prestado el nombre, ya que proporcionaba protección al cazador.

Con el fin de cumplir su propósito, la tela fue encubierta tradicionalmente bastante pesado pesando a veces tanto como 29 o 30 onzas por yarda (unos 900 gramos por metro) – pero hoy en día normalmente pesa alrededor de 14 onzas por yarda o aproximadamente 430 gramos por metro. Con el fin de mejorar aún más su objetivo de protección, este Tweed fue tejida muy fuertemente y por lo general tuvieron una trama de lana.

Hoy en día, también puede encontrar abrigos encubiertas en un paño de espina de pescado u otras variaciones que van desde el azul marino de color beige, aunque esto es una clara desviación de la original.

Cordings encubiertas 1980 Anuncio Escudo Escudo

El Índice encubierta

Hace algunos años Bernhard Roetzel, el autor alemán de El caballero libro – inventado el encubrimiento de escudo Índice. Este lugar subjetivos estipula que el índice más encubierta Coats se puede ver en cualquier ciudad, los más elegantes de su gente son. En lo personal, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, ya que esta prenda es muy ecuestre y británicos. Ni la elegancia ni el estilo deben limitarse a una definición tan estrecha, en mi opinión. Escudo?

encubierta o cubierta

Siempre ha habido una discusión acerca de la pronunciación de la capa encubierta. Algunos, incluyendo Bernhard Roetzel, reclamación que se llama la capa con una “t” al final encubierta, mientras que los expertos ecuestres y Cordings de Piccadilly insisten en que el escudo se escribe “cubierta”, aunque el arbusto encubierta se pronuncia con una “t” . Escudo

encubierta Backview

Según ellos, la “t”, tanto en el abrigo y el uso más amplio de la palabra ‘encubierta’ en el campo, es silenciosa, ya que sus orígenes se derivan de la palabra francesa “couvert ”.

Dónde Escudo? Para comprar una encubierta

de la rejilla, se encuentra encubierta Coats en Crombie, New & Lingwood y los Cordings antes mencionados de Piccadilly. Por supuesto, una versión a medida es siempre atractivo! En lo personal, creo que un bolsillo en el pecho aleteado se vería bastante agradable. Jeremy Hackett diseñado recientemente un Escudo encubierta, en la que la tela se vuelve del revés para el collar. Mientras mira diferente que el resto, sin duda es más sutil que el cuello de terciopelo.

¿Tiene una capa encubierta? Si es asi, ¿como se ve? Estoy ansioso por aprender lo que el estilo que prefiera. crédito

imagen para el tejido de primer plano: La Trad

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La chaqueta Norfolk Guía – Historia, estilo y la forma de comprar

 

Sportscoats y chaquetas impares son muy populares hoy en día, pero sus orígenes se encontraban en las chaquetas de montar del siglo 19 y chaqueta de Norfolk, que es uno de los más característicos sportscoats se ha inventado. Sin embargo, no queda claro qué es exactamente lo que es y no es una verdadera camisa de Norfolk. Por lo tanto, me gustaría dar más detalles sobre la historia de esta prenda, sus numerosas variaciones de estilo y esquema de las fuentes al por menor de este ‘padre’ de sportscoats tweed como los conocemos hoy en día.

Los orígenes y la historia de la chaqueta Norfolk

Al igual que muchas otras prendas de vestir sigue siendo incierto exactamente quién inventó esta misma prenda de vestir o cómo se veía en la forma original. Básicamente, existen dos teorías principales:

El 15º Duque de Norfolk

Las mayoría de las reclamaciones extendida teoría de la chaqueta de Norfolk fue originalmente una capa de caza que fue inventado en la década de 1860 para Henry Fitzalan-Howard, el 15º Duque de Norfolk. Él nació en 1847 y su padre murió en 1860, y lo que no es imposible que inventó ese estilo como un hombre joven en la década de 1860. En cualquier caso, según esta teoría fue popularizado por el Príncipe de Gales en 1880 los Atléticos, que posteriormente se convirtió en el rey Eduardo VII (también popularizó el sombrero Homburg). En general, esta teoría no suena inverosímil, pero al mismo tiempo, no hay pruebas o imágenes lo muestran en una prenda de vestir tales.

El conde de Leicester también conocida como la Coca-Cola de Norfolk

Según otra teoría, conde de Leiscester aka Coke de Norfolk y su finca de 43.000 acres en Norfolk, Inglaterra fue el origen de la chaqueta de Norfolk. Recibía a nobles caballeros de Inglaterra en el 1820 de, entre ellos el Príncipe de Gales, que luego se convertiría en Jorge IV, en su residencia de país en el que se encendieron perdiz de caza y otras aves de caza. El conde y sus amigos supuestamente adoptaron la chaqueta ceñida con los pliegues de la caja y bolsillos de parche amplio, por lo que convenientemente se podrían llevar a todo tipo de pertrechos de caza. Se optó por un cinturón – se mejoró la silueta debido al ajuste cómodo y mantiene el aire frío.

Al igual que con la primera teoría, no hay evidencia real de que apoya la afirmación. Como un hecho histórico, la chaqueta fue usado por el cuerpo del rifle en el Movimiento de Voluntarios de 1859-1860. Además, apareció en ilustraciones de moda para el vestido de chicos jóvenes que comienzan en 1859. Originalmente, el Norfolk era una camisa conocida como la “Norfolk camisa”, que posteriormente fue modificado en un abrigo, pero estrictamente reservada para el desgaste país. Basado en esto, parece que la primera teoría es al menos inexacta en relación con el marco de tiempo. En cualquiera de los casos, sus raíces están en Norfolk, Inglaterra y ya que era como una prenda versátil que pronto se convirtió en un elemento básico en el armario para los caballeros bien vestidos. En la década de 1860, se modificó en una chaqueta de tiro y con el aumento de las actividades de tiempo y deportivas piezas de entre el público en general durante las dos décadas siguientes, se convirtió en una chaqueta ‘, siendo especialmente adecuado para montar en bicicleta, negocio, pesca, dar placer, y el moorland'(Sastre y el cortador, abril de 1888). En los años siguientes, los códigos de vestimenta se hizo más relajado y no sólo era el traje de calle ganando en popularidad, sino por la década de 1890 se observaron grietas jóvenes con chalecos Norfolk en la ciudad.

¿Qué es exactamente una chaqueta Norfolk? Y puedo usar uno?

Como se puede ver, ni siquiera está claro cómo esta chaqueta parecía en un principio y con el tiempo se han producido numerosas modificaciones. En la década de 1930, muchos consideran el Norfolk a cortar un poco más espacioso que un sportscoat con un todo-en torno a la correa, dos pliegues largo de la caja en la parte delantera y uno por la mitad en la parte posterior. En el proceso, había un montón de variaciones, con o sin pliegues, correas de hombro y medio, pliegues, etc., sino a cosas simplifican, quiero cortarlo a tres categorías: 1. Chaqueta completa Norfolk Norfolk 2. La mitad de la chaqueta 3. Norfolk traje

completa Norfolk chaqueta

Probablemente la versión más clásica de la chaqueta de Norfolk es un solo pecho con tres o cuatro botones frontales, pliegues y un cinturón lleno. Los pliegues caja en estas chaquetas o bien se cortan por separado y colocan sobre la capa, o que se doble extremo e invertidas. Esta última versión permite una mayor gama de movimientos, al levantar las armas para disparar un rifle o cuando un tiro de golf. Por lo tanto, a menudo eran más populares, pero ambas versiones son clásicos. El cinturón de la versión clásica cuenta con un botón de cierre va todo alrededor de la cintura, sin estar conectada a los pliegues. A veces, los hombros se hacen cumplir con una segunda capa de tela o un parche de cuero. Las solapas siempre se hacen muescas, el respiradero está centrado y los botones son de cuero, madera o cuerno de ciervo, ya que es el atuendo país.

Los bolsillos son expandibles para mantener los cartuchos u otras pertenencias y cuentan con una solapa para mantener las cosas se caigan. La chaqueta está generalmente hecha de tweed o la lana shetland pesada y tenía cuadrada o sólo una frente muy ligeramente redondeada. A veces los puños de las mangas tendrían un mecanismo de botón para hacerlos más apretado (similar a puños de canalé), al igual que en esta imagen del príncipe Felipe en 1952. Esta capa fue hecha por Todhouse y Reynard (Norwich) Ltd., que se conoce como “Norfolk casa”en Inglaterra. A pesar de varias Ordenes Reales, no podían administrar a permanecer independientes y fueron incorporados en Norton & Sons en la década de 1960. El príncipe Felipe se llevaba la chaqueta de Norfolk con bombachos, que es la manera clásica. Algunas personas prefieren más de media pierna, además de a dos y de otros optan por los pantalones.

A veces, se ha diseñado con un collar de tormenta que le permite a su botón de collarín para proteger el cuello mejor de los elementos. En general, un conjunto lleno de Norfolk rara vez se ve más y si es así, sobre todo por los amantes del vintage, recreadores de cazadores ropa-conscientes. De vez en cuando se lo verá en la ciudad usado por los dandis excéntricos, pero que sin duda se destacan con él. A menos que desee la atención, una Norfolk sólo es apropiado en el país.

Las primeras chaquetas Norfolk fueron hechos a menudo de Harris Tweed y homespuns, y las mujeres incluso llevaban ceñidas adaptaciones del Norfolk para el deporte y el desgaste país, sino también como vestido de moda. Cartera de cuero

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mitad Norfolk chaqueta

en general, la adición de un medio implica algo es sólo una parte de el mismo, pero en el caso de la media chaqueta Norfolk significa una chaqueta diferente con un menor número de pliegues y un cinturón de medio. Al igual que su primo, que cuenta con solapas con muescas y bolsillos de parche, que a veces se batían. Desde el frente, se ve como un sportscoat regular, pero en la parte trasera cuenta con un orificio de ventilación central, un cinturón medio y lo más importante los pliegues de acción. Pliegues realmente aumentan considerablemente el movimiento y por lo tanto son ideales para todas las actividades que requieren que mover los brazos, como ciclismo, golf, tiro, etc. Por lo general, se hace fuera de Harris Tweed, Tweed Sajonia, thornproof o tejidos de lana peinada, incluso.

personalmente prefiero un medio sobre la chaqueta llena Norfolk, ya que es sólo ligeramente diferente de un sportscoat y más moderado en su apariencia. Además, permite las combinaciones con un chaleco en doeskin o tejido de piel de topo y por lo tanto permite una variación de equipos, mientras que la capa Norfolk completo no mostraría nada de un chaleco. Después de todo, se puede usar como sustituto sportscoat y tiene un espectro mucho más amplio de uso de la clásica chaqueta Norfolk. Funciona muy bien con los pantalones negrita cristal, pantalones de pana, moleskins o incluso caballería sarga y pantalones de franela funcionará tan bien. En total, se puede combinar con casi cualquier cosa.

Basil Rathbone en Blanco y Negro Tweed Borfolk Traje

Norfolk Traje

En la década de 1930 y 1940 del traje de Norfolk también era relativamente popular en comparación con la actualidad. Esto significaba que se usa con las características determinadas, pantalones regulares. Basil Rathbone nos muestra las posibilidades interpretando a Sherlock Holmes en una de tweed marrón y blanco y negro. Hoy en día, un traje de Norfolk, sin duda, un aspecto un poco anticuado, y tal vez inapropiada, por el contrario, es sin duda muy singular y difícil de encontrar.

Dónde Comprar Trajes Norfolk

Afortunadamente, hay una serie de lugares donde se puede comprar un clásico de la mitad de la chaqueta Norfolk hoy. Como se puede ver en este artículo, no hay limitaciones en cuanto a color. En principio, cada tela de tweed hará para una gran chaqueta Norfolk.

a medida

Todo el mundo en Inglaterra de sastre de Savile Row Gieves & Hawkes más de Dege y Skinner a una pequeña sastrería debe ser capaz de adaptar el código que una chaqueta llena o medio adecuado Norfolk con pantalones a juego. Los precios en función de la medida probablemente oscilará entre $ 1000 y $ 4000 para una chaqueta.

del estante y hechos a la orden

Lugares como Marc Guyot o Beavor de Bulton ofrecen chaquetas llenas de Norfolk de la rejilla. Probablemente uno de los proveedores más populares de prendas de campo inglesa en los últimos años fue Bookster pero ahora están en quiebra. En su lugar, el orden directamente de su proveedor, lo que ofrece una media de Norfolk y la chaqueta llena de Norfolk. Para interpretaciones más modernas de este estilo clásico, es posible que desee ver en lugares como éste. Si se encuentra en Londres, se puede encontrar en David Saxby – viejo sombrero precios son entre $ 550 y $ 1100.

vendimia

Probablemente la selección más grande y más interesante de chaquetas Norfolk está disponible de proveedores de la vendimia en Inglaterra y en línea en sitios como eBay. Por supuesto, este es el proceso más tedioso y hay que comprar lo que está disponible pero puede encontrar una ganga por $ 100 – 200. Por otro lado, los lugares como Bookster ofrecen una gama de opciones de personalización y de la tela, a partir de alrededor de 700 $. Al final del día, todo el mundo tiene que decidir por sí mismos lo que necesitan y quieren, pero afortunadamente, hay muchas opciones que hay para ti y si el pleno Norfolk es demasiado para ti, un medio de Norfolk es una excelente alternativa a otro Tweed sportscoat.

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Bata y batas Hombres

 

Oscar Wilde dijo una vez famoso: “Uno debe ser una obra de arte, o use una obra de arte.” Dado que la mayoría de nosotros no son bastante una obra de arte, lo mejor que puede hacer es seguir segundo consejo de Wilde, por lo general cuando fuera de casa.

siglo 17 Bata – Samuel Pepys

Sin embargo, sólo muy pocos vestido para arriba mientras que en casa. En lugar de usar pijamas o (Dios no lo quiera) pantalones de chándal, usted debe pensar acerca de cómo convertir a un salón-bata también conocida como una bata. En el siguiente artículo, voy a discutir la bata casi olvidado y le animamos a invertir en una pieza tan mismo.

breve historia de los vestidos de la Bata / Robe

hombres de puede ser fácilmente se remonta al siglo 17. Estos trajes eran sólo en el interior desgastado y, a veces llamados llamados vestidos de indios o persa debido a su origen oriental y de corte oriental, fue similar a un kimono. En primer lugar, estaban hechos de algodón y más tarde de seda jacquard-también conocido como brocado, terciopelo o damasco. Al igual que hoy en día, muchas batas no tienen botones y en cambio se llevan con una faja. Alternativamente, estos vestidos tenían cierres de botón de Frogged, que ahora se pueden encontrar en las chaquetas de fumar.

En el siglo 19, batas resultó ser particularmente adecuado para el caballero por su toilette mañana, así como por la noche. Por el 1860 la bata se había desarrollado sobre todo en su forma actual, corte con un cuello de chal de rodadura ancha, que llegaba casi hasta la cintura y una cadena o una faja.

la bata de terciopelo de seda y acolchado

En el comienzo del siglo XX, calefacción central seguía siendo un lujo poco común y, en consecuencia, la mayoría de los trajes eran principalmente funcional y necesaria para mantenerse caliente mientras está en casa. Como era de esperar, los trajes largos estaban hechas de lana más gruesa y algodón-veces acolchado-y más a menudo usados ​​en colores sólidos y cuadros espectacular. Según la descripción de Watson, Sherlock Holmes usó uno de estos trajes con bastante frecuencia. Único caballero de la clase alta se pondría batas más decorativos, tales como los que se observan en la serie de televisión recientemente publicado Downton Abbey . Después de la Primera Guerra Mundial, la moda comenzó a ser más significativa, incluso para la gent promedio. Esta tendencia se mantuvo, y para mediados de los años veinte, un hombre consciente de la moda era casi tan reflexivo en la elección de su bata como en la elección de su abrigo.

Durante los años 1920 y 1930, batas eran bastante largo, en general, llegando casi hasta el tobillo. La empresa con sede en la ciudad de Nueva York de A. Sulka & Company ofreció una serie de trajes, como una franela francesa ligera con amplia rayas horizontales y un cinturón en gran medida con flecos (también llamado una faja lazo). Del mismo modo fueron populares batas hechas de brocado de seda pesada o tejido jacquard con diseños abstractos o figurativos. En los EE.UU., estos motivos son a menudo muy similares a los motivos tradicionales japoneses o persa. Estos representado todo, desde corridas de toros españolas, bailarines, y Paisley al dragón asiático y escenas orientales en tonos de oro, verde, borgoña, púrpura o azul. Cartera de cuero

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batas en franela, vicuña o toallas y batas de pana o lana también estaban disponibles.

A veces, batas de casa se les ofreció junto con zapatillas. Había una opción bata para cada hombre, que van desde $ 2 para un modelo simple de $ 90 para los vestidos de vicuña de lujo. La mayoría de las batas presentaron grandes solapas con muescas con adornos de cordón en los bordes, los bolsillos y en los puños. Todos los agradables batas fueron referidos como batas de descanso, mientras que los de algodones pesados ​​fueron identificados como una bata de baño.

bata-Salón-vestido-seda-algodón-cachemira-02

En los años 30 mediados de, batas de playa ganó un poco de popularidad, sobre todo en Palm Beach. En ese momento, batas abotonadas estaban siendo la norma. Sin embargo, poco a poco, el estilo envolvente cobró impulso ya que era muy fácil de ajustar el manto de figura individual de cada uno.

También, collares chal se hizo más popular para la seda y la lana fina batas, especialmente cuando las ropas tenían colores contrastantes o recortes de tono-en-tono. Con respecto al color, tonos de color rojo oscuro se convirtió en boga, y vestidos de negro vendido bien cuando tenían la tubería blanca o de oro.

A pesar de la multitud de cambios, muchos hombres todavía se sentía atraída por los trajes de franela simples. A menudo, tenían un emblema o monograma cosen en el bolsillo de la camisa exterior.

Batas hoy

Hoy en día, sólo un pequeño número de hombres todavía usan una bata, que es bastante triste. Debido a la falta de demanda de las últimas décadas, sólo hay un puñado de fabricantes dejó que los productos de primera categoría batas. Ellos todavía están disponibles para su compra en algodón, lana, seda o cachemira, pero los diseños y detalles no son tan elaboradas como antes. Con mucho, la mayoría de los vestidos de hoy en día vienen con un cuello de chal en el estilo envolvente. Sólo los más caros vestidos off-the-rack vienen con solapas de terciopelo y puños o de pasamanería de lujo. Con mayor frecuencia, los trajes están hechos de franela de algodón y rara vez hechas de seda. Por supuesto, siempre existe la opción de ir a medida, y todo buen fabricante de la camisa debe ser capaz de diseñar un vestido hermoso, pero es bastante costoso.

mayoría vestir vestido fabricantes hoy en día se encuentra en el Reino Unido. Mi túnica RTW favoritos son ya sea de época o hecha por Daniel A. Hanson en Nottingham, Inglaterra. Como un hijo adoptivo de un obispo anglicano, Daniel Hanson fue confrontado con los vestidos formales de todo tipo forman una edad muy temprana. Después de sus estudios de Diseño de Moda, comenzó su propio negocio en 1989 se centra en la fabricación de trajes de vestir de primera clase. Se trata de la fuente sólo los mejores materiales (su algodón es orgánico y viene de Texas) y decora algunos de sus batas con bordados a mano. Ellos pueden fácilmente requerir 150 horas de mano de obra para producir, lo que conduce a un precio de venta de hasta £ 4500. Sus ropas se venden sólo en establecimientos como Harrods, Fortnum & Mason y Selfridges en Londres, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman y Barneys en los EE.UU., o Mitsokoshi en Japón. En un futuro próximo, también habrá la opción de vestidos de pedidos en línea en el sitio web Daniel A. Hanson , que lamentablemente no está en línea todavía.

Batas también se pueden encontrar en Brooks Brothers, Derek Rose, Drake, New & Lingwood, Sean O’Flynn, Turnbull y Asser y Budd Shirtmakers en Londres, Charvet en París, y al Knize y el Jockey Club Zum en Viena. En caso de que sabe dónde más se puede comprar estas prendas raras, por favor hágamelo saber. Una última palabra: mantener un ojo hacia fuera para batas en las tiendas de ropa antigua, donde a menudo se puede conseguir por un robo.

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La coincidencia de patrones – Buena Prueba de gusto

 

Recientemente, vi otro episodio de Mad Men y se fijó una serie de chaquetas deportivas casuales a cuadros destacados de fin de semana por los personajes masculinos. chaquetas negrilla de algunos hombres se emparejaron con lazos en contraste, por lo que creo que esta es la oportunidad perfecta para introducir el tema de coincidencia de patrones con ilustraciones de un buen gusto Artículo de prueba de 1944.

Mad Men – Pete Campbell en negrita sportscoat

buen gusto Prueba

patrón coincidente ha sufrido altibajos en popularidad a través de los años, y es una impresionante habilidad que a menudo se olvida mientras nadaba en un mar de trajes de negocios marino serio y cada vez invade la ropa de sport. Afortunadamente, la historia es maduro, con ejemplos elegantes de coincidencia de patrones, que es sin duda una de las mejores tácticas que se pueden emplear para amenizar el armario de uno y expresar su individualidad. En la década de 1920 de 1940 a través de los de, había todo tipo de hombres jóvenes que combinan atrevidos diseños, colores y estilos.

Hoy en día, se puede (en teoría) nada desgaste en cualquier momento, pero en aquel entonces la formalidad y el propósito de los artículos de ropa era mucho más importante. Como tal, algunos sombreros sólo se puede combinar con ciertos estilos, y una solapa máxima estaba reservado sólo para la ropa de vestir de la ciudad, por ejemplo.

En consecuencia, las revistas de moda de los hombres comenzó a añadir ilustraciones que representan éxito coincidencia de patrones para ciertas ocasiones, así como información sobre lo que debe evitar.

Uno de estos artículos fue el Good Taste Prueba de 1944. En esta prueba, había 2 grupos de 3 hombres cada uno, que se muestran en estos dibujos en blanco y negro. Como se puede ver, cada hombre lleva una chaqueta bastante audaz, memorable, y sin duda es importante conocer la coincidencia de patrones si uno ha de poseer una prenda tal y escurra la más amplia gama de utilización de la misma. Numerosas combinaciones profundizarán el valor de la inversión, y lo mismo puede decirse de cualquier accesorio o prenda de vestir en negrita. ¿Qué combinación es su favorito y por qué?

En el primer grupo, tenemos hombres sin sombreros. En la imagen de arriba a la derecha, el patrón del jersey y la chaqueta chocan glenplaid Tweed, porque ambos son muy audaz. Además, el hombre lleva una camisa a rayas y una corbata a rayas, que es simplemente una exageración.

El segundo hombre de la izquierda es mejor en el sentido de que el suéter de Argyle chaleco se combina con una chaqueta más sutil de espina de pescado, que silencia efecto sorprendente del argyle. También ayuda a llevar una camiseta normal y un lazo con un modelo mucho más pequeño. Cartera de cuero

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Mi favorito en este trío es el último en la derecha. La capa de lana de doble cristal de la ventana es muy dominante por sí mismo, y por lo tanto requiere contrapartes sutiles tales como un suéter de color sólido y una camisa de llanura. Probablemente me habría elegido un lazo diferente, ya que tanto el lazo y el escudo tienen líneas rectas grande y negrita.

De acuerdo con la regla de Flusser, un modelo más pequeño o la textura, como un lazo de tweed, sería redondear el equipo muy bien.

En el segundo grupo, podemos ver trajes con los sombreros. sombrero

La oscuridad Homburg se considera que es un sombrero muy elegante en la década de 1940 y por lo tanto de que era absolutamente incorrecto con una chaqueta a cuadros y un empate figura animal, ya que estos eran parte del vestuario deportivo.

El hombre del sombrero de pastel de cerdo es más consistente al respecto. Lleva una camisa de cuello con botones casual con corbata a rayas y chaqueta de cuadros. Una vez más, el muchacho en el traje de doble cristal de la ventana es mi favorito. Si bien sería considerado un ala broche de presión en lugar ascendente elegante por la mayoría de la gente hoy en día, que era un sombrero en lugar informal en el tiempo y por lo que fue un socio ideal para un

sportscoat patrón. En combinación con la corbata de lazo, la camisa blanca y pañuelo cuadrado blanco son sin duda la mejor opción debido a que más acentos se distraen.

¿Cuál es su equipo favorito y cómo se combinan los patrones? Esperamos haber despertado su curiosidad – Manténgase en sintonía para un próximo artículo que cubrirá los conceptos básicos de coincidencia de patrones.

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Herrenjournal – Los alemanes Apparel Artes

 

Cuando presentamos un artículo sobre las revistas de moda de los hombres a partir de los 1920 y 1930, la mayoría mencionó inevitablemente Ropa Artes o Esquire . Estas revistas americanas tenían de hecho una serie de fantásticas ilustraciones de moda, artículos informativos acerca de la moda en el momento, imágenes e incluso a veces muestras de tela. Esta es una de las razones por las cuestiones individuales costar hasta $ 400 en eBay hoy en día.

Herrenjournal 1950 Cubierta

Por otra parte, es poco probable que una persona que no habla alemán está familiarizado con una publicación igualmente estimado de la época, la revista alemana Herrenjournal (Diario de los caballeros). Esta publicación fue considerada la principal revista alemana para la moda de los hombres de la primera edición en 1927 (4 años antes de la ropa comenzó Artes) hasta su última en 1987, aunque dura hubo algunos otros, como Der Herr . Por lo tanto, nos gustaría presentarle a la Herrenjournal hoy.

los inicios de la Herrenjournal – Der Modediktator

Der Modediktator

La idea de una revista de moda y estilo de vida de los hombres alemán nació en los años veinte de Oro en Berlín. Señores y dandis que estaban interesados ​​en la moda masculina reunido de forma regular en los bares de los nobles y el Eden Hotel Excelsior Hotel . El líder de este grupo fue el Barón von Eelking, que fue retratado en nuestra serie caballeros de estilo . Von Eelking fue capaz de convencer a los amigos y los fabricantes de ropa con sede en Berlín que necesitaban una voz en forma de revista de caballeros. En consecuencia, se fundó la revista Der Modediktator (El Dictador Moda) en 1927, subtitulados Vestido-Bueno La revista para los señores y todos sus proveedores .

La Selección Masculina de Consejo de la Moda

Herrenjournal Tela Muestras

Sólo un año después de la introducción de Der Modediktator , Baron von Eelking fundó la Zentralamt für Herrenmode ( después, Deutsches Institut für Herrenmode) que fue el Consejo de la moda primeros de los hombres en el mundo. Más tarde, los británicos, italiano y francés establecerían organizaciones similares también. La idea detrás de este consejo era crear una tendencia de la moda armonización entre, zapatos, camisas, trajes, sombreros, accesorios, y así sucesivamente. Como tal, Der Modediktator se convirtió en la revista del Consejo de la moda de los hombres y, posteriormente, influyó en la moda de los hombres alemanes considerablemente.

El Herrenjournal

Herrenjournal 1935 Cubierta

En 1930, Der Modediktator se había convertido en bastante éxito, y el Barón von Eelking dado cuenta de que los lectores de afluentes también se interesaron en el buen vivir, la cultura, y las cosas buenas en general. Aunque la moda sigue siendo el foco principal de la revista, los aspectos de estilo de vida se volvieron más importantes. Por supuesto, el nombre de moda dictador ya no era deseable, y por lo tanto se decidió que Der Modediktator pasaría a denominarse Herrenjournal partir de enero de 1931. El subtítulo fue cambiado a La revista de moda, la sociedad y las agradables cosas de la vida . El Herrenjournal tuvo bastante éxito hasta que fue cerrado en octubre de 1941 debido a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1941, la Herrenjournal se publicó sólo en un formato reducido. Cartera de cuero

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lo largo de los años, el foco principal de la revista fue la ropa y la moda de los hombres, lo cual fue apoyada por los artículos sobre la literatura, la vida social y el arte. En 1933, cuando el nuevo régimen se hizo cargo del gobierno, el Herrenjournal cambió sus artículos hacia la derecha política, y por lo tanto, a menudo se informó acerca de la ropa partido conformar y similares. Curiosamente, esta tendencia sólo parece haber durado hasta el final de 1933. En los años siguientes, los diseñadores de moda extranjera se retrata al igual que las estrellas de cine estadounidenses. Aparte de eso, una gran cantidad de ilustraciones y se explica en alemán, Inglés y francés. Sin embargo, todo eso cambió a mediados de 1939, cuando los temas y el lenguaje cambió a alemán exclusivamente.

El Herrenjournal Después de la Segunda Guerra Mundial Ilustración

Herrenjournal Moda

post-guerra, el Herrenjournal fue publicado de nuevo por primera vez en enero de 1950. En los primeros años después del relanzamiento, se centró en gran medida de la etiqueta y la moda de los hombres. Más tarde, los temas se ampliaron para abarcar desde la historia, diseño de interiores, y los coches a la literatura y el arte.

El nivel de la discusión acerca de la ropa era muy alta, ya menudo era todo sobre los pequeños detalles. Cada año, las diferencias sutiles en la moda frac se esbozaron o se discutieron los anchos de costura. El Herrenjournal también tenía una sección para preguntas de los lectores y una vez que publica una discusión etiqueta más interesante entre un lector y el presidente alemán sobre la importancia de no usar un reloj de pulsera con un frac. Hoy en día, la mayoría de las personas ni siquiera saben lo que es un frac noche se parece.

Con respecto a ejemplos de la moda, la Herrenjournal contrajo con numerosos ilustradores de primera clase como Lang, Grimm y Lawrence.

En lo que respecta a su contenido, el pico se alcanzó probablemente en algún momento a finales de 1950. Baron von Eelking permaneció responsable de los artículos sobre la moda masculina hasta 1965! Escribió todos los artículos sobre sí mismo la ropa de los hombres, lo cual es un gran logro si nos fijamos en el número de años en los que existía la revista.

el extremo del Herrenjournal

Después de Baron von Eelking falleció en 1970, la calidad de la Herrenjournal deterioró considerablemente; él realmente servido como el corazón de la empresa y la operación no tendría el mismo carácter de nuevo. Al mismo tiempo, el número de lectores comenzó a disminuir y, finalmente, en 1987 – 60 años después de su lanzamiento – el Herrenjournal se suspendió. Aunque la revista no tenía nada de la gloria y la pompa de los dandis de Berlín en la barra de Edén, el Herrenjournal permanece hasta el día de la revista de moda más duradera de los hombres en Alemania. Aunque puede que no tenga mucha oportunidad de disfrutar de la profundidad y la creatividad de esta publicación legendaria en persona, tenemos una colección fina de la que vamos a seguir para cubrir al Boletín del Caballero.

El Herrenjournal de 1935 fue, por suerte, siempre a nosotros por un amable lector. Si alguna vez tiene algo que podría ser de interés para nosotros, por favor, póngase en contacto con nosotros.

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