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Bobby Desde Boston – Ropa de la vendimia para los hombres

 

Cuando vi el video sobre Sean Crowley, el otro día, me enteré de Bobby de Boston. Al igual que en Greenwich Vintage –

Bobby Desde Boston mesa de billar y Madera

simplemente mucho más grande y más anglófilo – aparentemente es un verdadero destino para todos los hombres interesados ​​en ropa de época. Algunos lo consideran incluso a ser el punto de referencia de tiendas de Massachusetts hombres y otros afirman que el movimiento de Ralph Lauren nació en esta misma tienda. Por desgracia, nunca he realmente gastado un montón de tiempo en Boston, pero la próxima vez que esté en la zona Simplemente tengo que pasar por – parece casi demasiado bueno para ser verdad.

donde más se puede encontrar conjunto de recogida de la cosecha de hombres en armarios de madera, decorado con equipaje de la vendimia, una vieja mesa de billar y puestos de limpieza de calzado de época? Por otra parte, no se limita a llevar mercancías americanas y prendas de preparación, sino también auténticos cosas británico, que se importa a sí mismo. Cartera de cuero

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Si alguna vez estás en la zona, hacer un esfuerzo para parar en Bobby desde Boston aunque por lo general no está en la vendimia en todos – de que la caja del espectáculo de raya del par de gemelos puede ser simplemente demasiado hermosa para dejar atrás.

Ahora, convencerse:

Imagen de crédito: ecohuckups
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Tejiendo la vida – La historia de “Sombrero Panamá” de Ecuador

Este es un gran documental sobre el sombrero de Panamá se divide en tres partes. Es aproximadamente 30 minutos de duración.

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Parte 1:

Parte 2:

Parte

3:

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Manga de una chaqueta con puños

 

El otro día, vi la película Un Jubileo homenaje a la Reina por el Príncipe de Gales – una película de una hora en el príncipe Carlos por su madre. Mientras que esta película ofrece algunas ideas de interés histórico, sino que también fue una maravillosa oportunidad de obtener una mirada más cercana a la ropa del futuro rey de Inglaterra. Si usted no está familiarizado con el estilo de Carlos, el Príncipe siempre ha mostrado una debilidad por la ropa tradicional británica; mientras que él no es tan revolucionario como el Duque de Windsor, que no tiene miedo a asumir riesgos y jugar con detalle. Tome un vistazo al vídeo para ver por sí mismo, y me permita la oportunidad de compartir más acerca de un notable Detalle de la chaqueta perdida hace mucho tiempo.

La chaqueta con los puños

príncipe Carlos con puños en las mangas de su chaqueta

En el video, un detalle que se destacó más destacado eran los puños sobre la capa de Charles en la primera escena. En el pasado, he visto bastantes prendas con esta característica especial, aunque no parece muy popular en la actualidad. Lamentablemente, los puños en las mangas traseras a su vez están casi extintos en la ropa moderna RTW.

Cirujano puños desabrochado

De vez en cuando, un cliente podría ordenar a medida ellos, pero aparte de eso, ellos son excepcionalmente muy raro. Cuando publiqué esta imagen del príncipe Carlos en Facebook y le preguntó qué pensaba la gente de este detalle, Robert Sacheli – autor en Dandyism.net -escribió: “Creo que SAR tiene un manguito botón simplemente desabrochada o dos y les volvió a llevar a cabo una mejor cualquier tarea que está realizando “. Me dije a mí mismo que si incluso un caballo de ropa como Robert no reconoce este detalle, muchos otros nunca han oído hablar de él.

esposas Escudo con Turn Back CuffsTom Ford smoking con cuello esmoquin y puños de abrigos

encubierta 2010

Tradicionalmente, los puños han sido populares en abrigos como el Ulster, en el 1920 de y 1930, pero incluso en el momento en que lo haría han sido raro verlos en las chaquetas. En general, usted podría encontrar en abrigos menos formales hechas de tweed, pero no en abrigos ciudad. En lo personal, creo que es una buena manera de crear una mirada diferente sobre un abrigo y si mantiene las esposas abierto, es una gran posición para un bolsillo oculto. Sin carterista sería sartorially lo suficientemente sofisticados para observar el interior de los puños!

Aparte de eso, los puños también eran populares entre ciertos uniformes militares y abrigos.

puños de las mangas de las chaquetas

Manga esposas Salón Traje en la década de 1950

A pesar de la popularidad de los puños en los uniformes, que rara vez ver fotos de la década de 1930 que muestran una chaqueta con éstos a su vez

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, y si entonces sólo en las chaquetas casuales país. Cuando yo estaba en la fila de Savile año pasado, me sorprendió positivamente para ver los puños en trajes de la ciudad, así como chaquetas de disparo país. Para las mujeres, los puños son una gran opción para añadir un color y el material de contraste a su equipo, mientras que probablemente desaconsejar que la elección de un traje de los hombres.

cuello chal de seda smoking con los puños – Baron von Eelking

En la década de 1950, los puños se hizo más popular en la Europa continental, pero las masas en realidad nunca lo adoptó en todos los ámbitos. En mi opinión, esto es una lástima, ya que son una gran manera de agregar distinción a su abrigo.

probablemente el estilo más popular entre este nicho clientela es el manguito de regreso a su vez redondeada según lo llevado por el príncipe Carlos. Por lo general, se corresponde con el patrón de la manga y captamos inmediatamente que no es simplemente un manguito cirujano desabrochada, porque sería cuadrado y mostrar el forro.

El manguito de vuelta a su vez se cose en general, y los botones se mantienen en la misma posición. Para la noche, como un frac o smoking / smoking, incluso se puede usar un brazalete en satén de seda que coincide con la solapa – ver a Tom Ford o el príncipe Carlos. Una vez incluso vi una versión que se adapta de una manera por lo que podría ser eliminado con el tiempo sin dejar ninguna evidencia detrás. Por lo tanto, si decide añadir un brazalete en su siguiente capa, se puede discutir esta opción con su sastre.

smoking con amplia puños y ancho de tuberías

mientras el brazalete es redondeada definitivamente el estilo más amplia difusión, también hay puños cuadrados con tuberías. Puños de diferentes tamaños también pueden alterar la apariencia. Al final del día, es totalmente de usted ¿Qué forma de asentarse en, a pesar de tener en cuenta que un manguito de volver a su vez, es en sí mismo tan inusual, que incluso un manguito sencilla se destacará sin más adorno.

¿Es dueño de una chaqueta con los puños en él? Si es así, lo más probable es que haya sido una pieza por encargo. ¿Te gusta puños y ¿le considere en una chaqueta de esmoquin?

miro adelante a sus respuestas en los comentarios!

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Sombrero Homburg – Pasado, presente y futuro

 

En general, la mayoría de la gente no sabe exactamente lo que un sombrero Homburg es, e incluso el conjunto de sombreros sólo podrán conocer algunas curiosidades sobre el sombrero hecho famoso por Edward VII.

Príncipe de Gales Bertie en Homburg Sombrero ca. 1890

A pesar de ser menos conocido, consideraría la Homburg a ser un elemento básico armario en el armario de cualquier caballero clásico. Como nos enorgullecemos de nuestra cobertura detallada de los temas no explorados en otro lugar, me llevó yo para visitar la ciudad de Bad Homburg, en el que el sombrero fue supuestamente inventada. En lo que sigue, me gustaría compartir los orígenes y la historia del sombrero, además de sus variaciones de forma y su futuro papel en la moda masculina.

historia de la Orden Homburg Sombrero

para saber más acerca de los orígenes de este sombrero, que visitó el sombrero en el Museo Gotisches Haus (Casa gótica) en Bad Homburg, Alemania. Hay varias teorías de cómo se inventó el sombrero Homburg.

Edward VII – El inventor de la Homburg

Algunas personas sugieren que el nacimiento de la Homburg puede ser pin señaló al 29 de agosto de 1882, debido a que el periódico local Taunusbote informó por primera vez en el sombrero el 30 de agosto de 1882. En aquel entonces, Bad Homburg era un destino balneario frecuentado por los ricos y famosos que era conocido por sus aguas curativas. Como tal, Edward VII visitó Bad Homburg con regularidad. Uno de los lugares de interés turístico de esta localidad exclusiva era el estado de la fábrica de sombreros arte Möckel, donde se organizaron visitas de forma regular. Supuestamente, Edward VII ordenó un sombrero Homburg ese día, aportar visibilidad al mismo estilo que en última instancia lo popularizó en todo el mundo. En mi opinión, no hay duda de que él era la razón de la Homburg fama se extendió en todo el mundo. Sin embargo, es dudoso que lo inventó de la nada ese mismo día.

Kaiser Wilhelm II con sombrero de caza Homburg

El Homburg – sombrero de la caza

de Kaiser Wilhelm II Hay algunas personas que afirman que Edward VII se inspiró en el diseño de un sombrero de caza alemán. De hecho, la gorra de caza verde de Kaiser Wilhelm -como se ve en el vídeo a continuación – tiene un notable parecido con el sombrero Homburg que es usado por Edward VII en la primera imagen, ¿no te parece. ? En cualquier caso, las formas son bastante similares y parece ser una afirmación razonable, especialmente teniendo en cuenta que el Kaiser también tenía sus sombreros hechos por Möckel. Por otra parte, los dos hombres pasaron tiempo en Bad Homburg juntos y eran primos.

Además de este argumento, también es muy posible que el sombrero fue inventado por otra persona. Eso sería situación similar a la del sombrero de Panamá irónicamente llamado, que fue inventado en el Ecuador. De cualquier manera, los orígenes de la chistera puede que nunca se ha demostrado concluyentemente. En cualquier caso, Kaiser Wilhelm’d sombrero país en lugar informal se transformó, casi toda la noche, en un elegante sombrero ciudad que se hizo muy popular por la nobleza en toda Europa. Möckel beneficiado enormemente de este desarrollo; después de todo, se hizo el primer sombrero para el rey y pasó a recibir una autorización real en 1909.

Cristiano Lobbia Sombrero

Homburg sombrero con ala luz de borde gris y banda de sombrero negro

Una tercera teoría atribuye la invención del sombrero Homburg a la italiana Cristiano Lobbia (1826-1876). Estuvo involucrado en batallas e investigaciones de diversa índole que le ganan no siempre son sólo amigos. Según algunos, en 1869 fue atacado con un palo mientras él llevaba su sombrero de hongo. Otros afirman que se cayó y su sombrero arrugado debido a ella. En cualquier caso, que supuestamente entró en el Parlamento con ese mismo sombrero que muestra un pliegue abollado en el medio y un negocio inteligente florentina sombrerero comenzó a hacer y hacer publicidad de este sombrero como un sombrero Lobbia. Por desgracia, el nombre del sombrerero sigue siendo desconocida y no parece haber ninguna otra evidencia de esta teoría.

Möckel

La fábrica de sombreros Möckel fue fundada en 1806 por Johann Georg Möckel en Bad Homburg, que procedía de una familia de larga data hatmaking. Su hijo estaba interesado en máquinas e itinerante, que dieron lugar a su frecuente aparición de nuevas máquinas en las exposiciones de la época. Como tal, Möckel siempre estaba a la vanguardia de la fabricación de sombreros moderna, por lo que no sorprende que eran la primera compañía en Bad Homburg para utilizar una máquina de vapor en 1856. En 1890, la empresa tenía 100 empleados y exporta su calidad superior sombreros a numerosos países. El símbolo de la empresa solía ser una paloma con un sombrero en su pico, que simboliza la calidad ligero peso del producto final.

Homburg sombrero y el navegante en la carpeta de cuero 1910

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Aunque Möckel continuó creciendo a través de la 1920, la crisis económica mundial que comenzó en 1929 obligaron a la compañía a cesar sus operaciones el 31 de diciembre de 1931. el sombrero Homburg, por supuesto, seguía siendo una opción muy popular de los hombres acerca de la ciudad.

Homburg Sombrero Estilos & la gorra de caza Formas

del Kaiser era de color verde pálido con una banda para la cabeza oscura y un ala unida rizado. Edward VII tuvo Möckel hacer una versión más apropiada de la ciudad en el sombrero de fieltro gris. Ambas versiones tenían una corona cónica y una moldura de borde unida laminado de banda repp. A diferencia del jugador de bolos o el sombrero de copa, la Homburg era un sombrero de fieltro no es difícil, pero un poco rígido. En general, fue un sombrero de fieltro elegante, que no era tan formal como los cascos. Como tal, se usa a menudo cuando se pasea en la ciudad o en lugar de un sombrero navegante. La imagen de la derecha muestra el rey Konstantin de Grecia, Príncipe Friedrich Karl von Hessen y el príncipe Constantin von Schaumburg-Lippe (ambos príncipes de ducados alemanes) que llevan un sombrero Homburg y un navegante.

Churchill en gris Homburg con más ligero ajuste del borde del color

Hasta aproximadamente 1914, el Homburg mantuvo esta posición en la escala de formalidad sombrero. La banda repp en el ala a veces era de color gris claro, mientras que la banda de sombrero era del mismo color o más oscuro. Con el tiempo, el rizo ala disminuida, y la corona perdió algo de altura. Después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el sombrero de color más oscuro; negro era el color más popular, sobre todo en la década de 1950. Por ejemplo, el canciller alemán Konrad Adenauer sería usar un sombrero negro Homburg (en un tamaño de 57) hecha por Habig, un fabricante de sombreros austriaca con sede en Viena! Con la desaparición del sombrero de copa y el jugador de bolos, el Homburg era ahora una de las mayoría de los sombreros formales para usar en el día como la capa de mañana o el traje de paseo. Dwight D. Eisenhower llevaba un sombrero sombrero de fieltro gris oscuro con un traje de paseo para su toma de posesión el 20 de enero de 1953. En negro, sino que también era apropiado para lazo negro; sin embargo, nunca fue considerado como adecuado para el lazo blanco.

Anthony Eden sombrero – una Homburg

En Gran Bretaña, Earl Anthony Eden y político es probablemente el más conocido portador sombrero Homburg. De hecho, su sombrero negro era tan característico que se hizo ampliamente conocido como el Anthony Eden Sombrero o simplemente el Eden Sombrero , aunque otros antes que él – como Churchill – lo había usado con frecuencia. Se debe mencionar que el Anthony Eden Sombrero no es un sombrero especial de ninguna manera – es una llanura, negro Homburg pero por alguna razón que nombre se quedó en la mente de las personas.

Incluso el reino de ficción, el siempre pulcro Hércules Poirot nunca sale de casa sin un sombrero Homburg.

Hoy en día, el sombrero Homburg sigue siendo un sombrero formal, aunque muy pocos hombres usan más. En lo personal, tengo un número de Homburgs en negro, gris, marrón, carbón y azul. Que se adapten a la cara y que a menudo son más apropiados que un broche de presión sombrero de ala, especialmente con trajes de negocios y un smoking. La próxima vez que usted está en una tienda de sombreros, trata sobre una Homburg – es posible que les gusta el aspecto de usted. Sombrero

El sombrero señores

del Señor – un pariente del Homburg

Un pariente cercano del sombrero Homburg es el llamado “sombrero de Señor“. Aunque idénticos en forma, que no tiene un ala unida y la corona es generalmente pellizcado. Como tal, no es un verdadero Homburg. Son difíciles de encontrar y por lo general sólo está disponible como un encargo sombrero. Personalmente, prefiero el aspecto con el borde de ala unida, porque creo que se parece más interesante, sobre todo si el color del borde del sombrero de ala y la banda son diferentes, pero esto es sólo un gusto personal.

El futuro del sombrero Homburg

A pesar de que rara vez se les ve en las calles, es probable que sea siempre un par de hombres distinguidos que aprecian la elegancia de un sombrero de buena Homburg. Si usted es un usuario sombrero, lo más probable es que ya tiene un par de alas de resorte en su colección, así que la próxima vez, en vez de mirar un sombrero flexible o una empanada de cerdo, se puso una Homburg y ver cómo se ve. Estoy seguro de que se verá espléndida!

es lo que llevas Homburg sombreros? Si es así, ¿dónde comprarlos?

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Oxxford ropa Chicago – visita de la fábrica

 

siempre fieles a la calidad – que es el lema verá todo en la fábrica Oxxford ropa en Chicago. Y es cierto, que son uno de los pocos a gran escala sastrería

Oxxford Windowpane Compruebe operaciones sportscoat

todo el mundo que producen un número considerable de trajes hechos a mano que son al menos en igualdad con la medida a medida prendas. En los EE.UU., Oxxford representa lo mejor de la producción de la ropa, y la mayoría de los aficionados a la ropa ya estará familiarizado con la empresa. Muy pocos individuos afortunados han tenido el placer de experimentar el epicentro de la primera clase de sastrería americano. Por lo tanto, me gustaría que le llevará en una visita a la fábrica de esta notable empresa de 96 años de edad. Tenga en cuenta que este artículo fue co-escrito por el lector Gaceta del caballero Frank Morganti. Gracias Frank!

Oxxford – El traje más suave cuello de dinero puede comprar

Oxxford

En Alan del segundo “ropa y el hombre” libro Flusser (publicado en 1985) hay una sección en el capítulo dos, titulado, “Las cualidades distintivas de un pozo Traje -hecha”. Flusser procede a describir las diversas características que se encuentran en trajes de mejor calidad, tales como chaquetas totalmente canvased, ojales hechos a mano, y materiales nobles. Además, escribió lo siguiente: “En la mayoría de los casos, más suave es la sensación del juego, el mejor es. Se podría intentar poner la mano de uno en el pecho y apretando la tela. Si es suave al tacto, lo más probable es que no sólo es una tela fina pero de fabricación de calidad. Tal vez la forma más fácil de experimentar la sensación de llevar un traje hecho a mano es tratar sobre uno fabricado por la empresa de confección de Chicago Oxxford. Si bien el diseño es para el hombre mayor, que es el traje confeccionado más alta calidad fabricados hoy en día “. Ahora, desde entonces, muchas cosas han cambiado. Si bien es cierto que se puede encontrar trajes Oxxford con un traje de saco de corte muy americano, hay una serie de cortes que también atraen al joven caballero. Pero, ¿qué es lo que hace un traje Oxxford tan especial en el día de hoy en la edad?

Oxxford Ropa cinta métrica

En esencia, se destacan por su lema resueltamente y producen una prenda maravillosamente suave, cosidas a mano.

Oxxford ropa Historia

Fundada en Chicago en 1916 por los hermanos Jacob y Louis Weinberg , que querían establecer el listón muy alto para el traje de fabricación desde el primer día. No importa si el traje es totalmente a medida, hecho a medida, o ya hecho – cualquier elemento que proviene de Oxxford está hecho a mano. A lo largo de su existencia, la firma ha vestido los ricos, los famosos y los infames, tales como Al Capone, Cary Grant, Joe DiMaggio, Walter Cronkite, y varios presidentes de Estados Unidos, por nombrar algunos.

siempre fieles a QualityTailoring Irons

En 1930, la marca se introdujo por primera vez a los compradores de Neiman Marcus, y hasta la fecha es uno de sus mayores cuentas. Incluso entonces, Oxxford sólo estaba reservado para los mejores. Si usted tenía una tienda de ropa que no va a Oxxford, Oxxford llegó a usted!

Oxxford fue escrito originalmente Oxford con un solo X. No fue hasta 1949, cuando el gobierno federal registraron el nombre “Oxxford” como una marca, que los dos de X se convirtieron en una parte única de su identidad de marca. A mediados de 1990 Exxon Corporation demandó Oxxford ropa cuando el fabricante comenzó a usar el enclavamiento “XX” en su diseño, que Exxon tuvo alguna vez desde principios de la década de 1970. Con el tiempo, Exxon ganó y Oxxford emplea sólo el uno junto al otro de X en su nombre.

viejo maniquí

Curiosamente, totalmente a medida opciones no llegaron a Oxxford hasta la década de 1990. Hoy en día, sus trajes, abrigos y sportscoats se vende sólo por los mejores grandes almacenes y merceros en los Estados Unidos, y para un período adicional de algunos clientes seleccionados en todo el mundo. Oxxford es actualmente propiedad de la Individualizada Apparel Group , que también es propietaria de marcas como Gitman Bros. , H. Freeman y Holland & Sherry . Ellos fueron anteriormente propiedad de la antigua norma americana, Levi Strauss & Co . Cartera de cuero

Oxxford fábrica de la ropa Chicago

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El Oxxford fábrica de Chicago

Oxxford ropa Cabeza cortador de la sede Rocco Giovannangelo

el Chicago de la empresa no es realmente una fábrica en el sentido tradicional, sino que más bien el taller de un artesano de varios pisos, donde las prendas son meticulosamente basted, cosidos, y planchada por muchos trabajadores cualificados. Oxxford se enorgullece de la calidad que ponen en sus trajes, y cuando estás en la fábrica, se puede ver que en cada paso de la producción. El corte se realiza a mano, al igual que muchos otros pasos como hilván, planchado, costura recoger, y la toma de ojal. En el pasado, muchos fabricantes de traje serían hacer un traje de la manera un sastre personal haría. Oxxford parece ser el último productor que sigue esta metodología tradicional. Cuando visité la sede de la compañía en enero, pude sentir el calor de inmediato al entrar en el área de trabajo y sólo puedo imaginar lo que se siente durante el verano. Patrones

Oxxford

En primer lugar, empecé mi recorrido en la planta superior, eran todas las prendas son de corte. Este nivel está lleno de patrones, telas y tablas de corte muy largos. Todo está etiquetado para asegurarse de que el cliente correcto recibe la prenda derecha. Me sorprendió ver no sólo los patrones personalizados, sino también una serie de patrones de RTW en stock.

El piso de abajo, vi un hermoso Escudo Glencheck con un overcheck de color azul claro que se hizo alrededor de la mitad. El ojal de la solapa ya estaba cosida, pero las mangas estaban ausentes. Uno de sus maestros sastres me mostró la especialidad de la casa, el hombro naturales Oxxford, y la forma en que las cortinas tan bien.

Posteriormente, vi todas las etapas, desde el revestimiento de los ojales, de prospección, costura y planchado. Todo parecía igual que lo haría en una sastrería, incluyendo el desorden pintoresca, justo en una escala mayor con especialistas en cada disciplina. Con el fin de garantizar un flujo de trabajo adecuado, todo está trazado, y cada empleado entienda el proceso.

coincidencia de patrones en una única aleta del

Eventualmente, se introdujo a su cabeza cortadora Rocco Giovannangelo , un viejo amigo amigable 72 años que trabajó para Caraceni y vino de Italia hace 50 años. A pesar de que es mucho tiempo de la edad de jubilación, sigue mostrando todos los días y lo ha hecho desde hace años, porque ama lo que hace.

Una vez que había terminado en el departamento de la chaqueta, que avanzó al nivel de los pantalones, que era muy interesante. Los pantalones son a menudo descuidados en la conversación junto a la chaqueta, pero Oxxford presta gran atención a los detalles aquí. Basta con mirar el revestimiento bellamente cosido con un gancho, para que pueda colgar los pantalones en un armario cuando estás en el gimnasio, por ejemplo.

Oxxford de una sola pieza en la parte trasera de la pretina de

Uno de los sellos de Oxxford es la cintura de una sola pieza en la parte posterior de sus pantalones. Una sola pieza de tela se utiliza para construir la banda de cintura y el bolsillo, mientras que la mayoría de los pantalones están hechos de dos piezas. Basta con mirar por sí mismo en la imagen. La ventaja de este método es un aumento de la comodidad cuando se lleva los pantalones, especialmente cuando lleva algo en su bolsillo, ya que el peso se distribuye más uniformemente a lo largo de la cintura.

En general, tuve una visita muy informativo y estoy contento de haber conseguido la gira. ¿Qué opinas de la ropa Oxxford? ¿Cuál es tu prenda favorita de ellos? Si te ha gustado este viaje de la fábrica, su también pueden estar interesados ​​en la visita a la fábrica Regent.

no se olvide de revisar la galería de video y la imagen de abajo! Puede encontrar más información en su página web.

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O’Mast Review – Una película sobre napolitano Adaptación

 

En el pasado, se escribió una breve nota acerca del documental Neapolian a medida Sastre O’Mast y hoy nos gustaría presentar una revisión del DVD O’Mast,

O’Mast DVD Cover

que fue suministrada nosotros por el Arsenal en Hong Kong.

El título está bien elegido, porque O’Mast medios maestro en el dialecto napolitano y el hombre a cargo del taller en el comercio de sastrería. Esta película de 72 minutos fue escrita y dirigida por Gianluca Migliarotti de Kid Dandy en Milán, que hizo un trabajo fantástico.

El O’Mast DVD

Por supuesto, cuando se produce una película para los conocedores, una caja de DVD de plástico normal no haría. Así, O’Mast vienen en una caja de cartón muy bien diseñado, de 3 pliegues que tiene un patrón de la capa en la parte delantera y trasera. En el interior, podemos encontrar el DVD, así como una imagen de un abrigo de doble botonadura con un rollo de extrema solapa, lo cual es típico para el estilo napolitano -, así como una muestra de tejido en forma de diamante impresionante por Holland & Sherry. Patrón

O’Mast Film Review

Diamond Tela

La película está grabada en italiano y tiene subtítulos en inglés, aunque estoy seguro de que estará disponible con subtítulos en diferentes idiomas. La primera muestra de la escena Sarto Panico instalación de un cliente: “Espere … dar la vuelta – Mírame, olvidar el espejo. ¿Te molesta cuando se dobla el brazo? Se siente una gran poco aquí – se puede ver cómo el collar se arranca – Tomaremos en un poco “. La introducción posterior nos da una buena visión general de Nápoles, así como Maurizio Marinella, Antonio Panico, Claudio Attolini y Claudio Attolini jr., Marchese Giancarlo de Goyzueta, Pasquale y Michele Sabino, Pino Peluso, Ciro Palermo, la familia Ciardi, Antonio Persico , Antonio Leonelli, Gennaro Formosa, Mariano Rubinacci, Lucio Migliarotti, Gianni Cirillo, Ugo Cilento, Ciro Zizzolfi, Beppe Modenese.

Las escenas que comienzan te ponen en la posición de un observador que visita la medida diversos talleres a medida – sin comentario o música, sólo la atmósfera.

Antonio Panico

En las siguientes escenas, varios talleres son visitados y la gente habla de música, trajes, y la importancia de la relación entre el cliente y el sastre. Se trata básicamente de una entrevista en curso con diferentes personas en el comercio. Mientras que algunos prefieren un cliente educado, otros no lo harán a medida el traje si no lo hacen igual que el estilo de su cliente. Curiosamente, todas las personas hablan muy lentamente – No sé si esto es sólo un rasgo personal o profesional, o típicos para Napoli. Cartera de cuero

Nápoles

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Nos saber que Nápoles tiene esta tradición de la artesanía. Especialmente alrededor de Via Chiaia, todos los trajes se hacen a mano, al igual que lo utilizan para hace 100 años. Entre escenas, vemos fachadas de Nápoles, que van acompañados por la música – que parece que Migliarotti queremos purvey el espíritu de Nápoles a través de estas imágenes. estilo de la chaqueta

El Nápoles está lleno de facilidad, con un bolsillo de pecho Barchetta (en forma de un barco pequeño), el mappina sleevehead con unos delicados pliegues (el grinze) y no los volantes grandes que a veces se anuncian. Al contrario que en el norte de Italia, el hombro napolitano está más inclinado y natural, en la medida en que una chaqueta lleva más como una camisa que una chaqueta – de acuerdo con Panico. Se hace evidente que no se desean la perfección y la geometría precisa, ya que sería demasiado limpio para los gustos napolitanos.

El inventor de esta manga de la chaqueta napolitano Vincenzo era suave Attolini, y su philiosophy era que usted debe ser capaz de “doblar una chaqueta como un handkerkchief”. En el momento en que era un cortador en Rubinacci, y otros trataron de copiar su estilo y pronto todo el mundo quería ser “la mano derecha de Attolini.”

doble fila de recogida de costura

Sólo hay un poco de tela en las solapas de una chaqueta napolitano, y normalmente se plancha durante 5 horas, proceso que se conoce como cocinar la chaqueta.

Sin nombrarlo, se admite que el entrevistado un sastre (comúnmente conocido por ser el sastre holandés Scholte) ya se había iniciado en la década de 1920 de deconstruir la chaqueta e introducir el corte drapeado. A pesar de corte más suave de Attolini era diferente, él no fue el primero en deconstruir la chaqueta en Europa.

chaqueta etiqueta impresa con máquina de escribir

Los personajes son muy amables y la escuela vieja. Las etiquetas para el bolsillo de pecho interior con el nombre y la fecha de finalización del cliente se escriben con una máquina de escribir y uno de los sastres incluso lleva unas gafas, al igual que Hércules Poirot!

El único defecto es la traducción de los subtítulos. El Inglés no es siempre impecable y hay algunos errores de ortografía, aunque el significado general es fácil de entender.

Remolque

Conclusión

En pocas palabras, este es un maravilloso retrato de estilo napolitano en general, y la adaptación a medida en particular. Si usted está interesado en la ropa – y si lo leído hasta ahora, apuesto a que son – entonces usted debería tratar de obtener una copia de esta película muy bien hecha. Sin embargo, no espere que un análisis en profundidad de cómo se hace una chaqueta napolitano, pero mucho más bien una entrevista bien hecho. DVDs están disponibles en la Armería de HK $ 195, que es alrededor de $ 25, así como en Drakes en Londres. Marcos Cho – el hombre detrás de ambas marcas – planes para financiar otra película en ese estilo próximo año. ¡Espero que!

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El maravilloso mundo de Albert Kahn

 Recientemente

Me he encontrado con una maravillosa serie documental que se llama el maravilloso mundo de Albert Kahn: Las fotografías en color a partir de una edad perdida . Contiene un total de 9 episodios, cada uno de aproximadamente 50 minutos de duración.

5 episodios son el “Edwardians en color: El maravilloso mundo de Albert Kahn”, 2007 , otras 4 Episodios sobre el “los años veinte en color.” Además de éstos, hay otro documental de la BBC llamado “Japón en color.”

Albert Kahn

En 1909, el banquero, pacifista e idealista, Albert Kahn , era una de las personas más ricas de Europa. En ese momento, se decidió crear un archivo fotográfico de y para la gente de todo el mundo. Se contrató a un equipo entero de los jóvenes, a los que equipados con cámaras Autocromo, antes de enviarlos a ciertos países en los que tuvo que tomar fotos de la gente normal y el mundo tal como era. El Autocromo fue el primer sistema de cámaras disponibles en el mercado que permitió a los fotógrafos para tomar imágenes en color verdadero. Hoy en día, la colección de fotos Albert Kahn consiste en cerca de 72.000 fotografías en color, así como numerosas horas de material de cine en blanco y negro como en color, y hoy es considerada como la más importante colección de fotografías en color tempranos en el mundo. Entre estos tesoros no son sólo las primeras imágenes en color cada vez de países como los Estados Unidos, Vietnam y Brasil, sino también una amplia gama de material de la asignatura de barcos de pesca, a la arquitectura, a los chinos durante el reinado del emperador. Desde Albert Kahn tenía muy buenas conexiones, él fue capaz de registrar los acontecimientos importantes como las negociaciones para el tratado de Locarno o de la Primera Guerra Mundial

Por suerte, este archivo ha sobrevivido prácticamente en su totalidad y ahora está situado en el Museo Albert-Kahn en Boulogne-Billancourt, carpeta de cuero de París

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David Okuefuna y la BBC tienen ahora utilizado parte de ese material para crear un documental impresionante en 9 episodios, así como un libro de mesa de café.

Los documentales están disponibles en DVD, sin embargo los 9 episodios aparentemente fueron ligeramente modificados con el fin de hacerlos encajar en el disco. Sin embargo, ellos sinceramente puedo recomendar a cualquier persona en general, y específicamente a las personas que están interesadas en la ropa, la arquitectura y los viajes.

Lamentablemente, no he tenido la oportunidad de mirar el libro aún, pero está en camino a mí y me informará de nuevo una vez que voy a tener que leer.

Todas las imágenes se muestran con el permiso del propietario del copyright Museo Albert-Kahn / Département des Hauts-de-Seine.

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Estilo británico Genius – Timothy Everest

 

Britsh estilo Genius – un corte sobre fue una serie producida por la BBC que se centró en el traje y la moda británica. Uno de los sastres mostraban estaba Timothy Everest, a quien ofrecimos hace poco tiempo.

En esta secuencia de vídeo, Timoteo se concentra en la medida medida mirada y la mano de obra involucrada. En general, el documental estaba bien hecho, pero dirigida al público en general, y por lo tanto a que no alcanzó mucha profundidad. Sin embargo, todavía disfruté.

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Gieves & Hawkes Sastres Militar

 

La otra semana, os presentamos a la exposición Maurice Sedwell en Savile Row. Mientras estaba en el barrio, yo también pasé por al Gieves & Hawkes en el número 1, Savile Row

Vintage sombreros de copa

el fin de cumplir con su archivero Pedro Tilley. Él fue lo suficientemente amable para que lo vea su piso de arriba privada archivo, que se compone de algunos de los más preciosos uniformes militares de época, así como rarezas como el uniforme del último gran Michael Jackson.

Junto con algunas fotos maravillosas de los uniformes, nos gustaría compartir algunos de los antecedentes de esta tienda hito.

Historia de Gieves & Hawkes

Red Abrigo

Originalmente, había dos sastrerías, Thomas Hawkes & James Gieve.

Thomas Hawkes

Thomas Hawkes abrió su primera tienda en 1771 en Brewer Street, en Londres, como un fabricante de gorro de terciopelo. En el siglo 19 temprano, Hawkes proporciona británica y regimientos continentales con tapas y después de su muerte, el negocio se continuó como Hawkes & Co . Después de Hawkes fue tomado por Henry Thomas White en 1860, se estableció como un sastre militar. En la década de 1920 de, Hawkes 6 Co se convirtió en uno de los primeros a medida establecimientos en Savile Row para ofrecer trajes Listo para usar debajo de la etiqueta de ‘desgaste inmediata

James Gieve

Gieves & Hawkes 6500 pies cuadrados tienda

en el principio, Melquisedec Meredith era dueño de una sastrería en Portsmouth, donde se hizo famoso por los uniformes militares. Se había elaborado el uniforme utilizado por el Almirante Lord Nelson cuando él murió en combate en la batalla de Trafalgar. En 1841, la empresa fue vendida a José Galt, y James Gieve se unió como socio 11 años después. Con el tiempo, James Gieve tomó el control en 1887, y estableció Gieves & Co. Murió un año después y sus dos hijos, James W. Gieve & John Gieve, se hizo cargo del negocio. En 1900, se convirtió en Gieves medida por la cita a la Royal Navy. En la década siguiente, Gieves recibió una serie de Ordenes Reales y estableció sus instalaciones en dos lugares diferentes en Bond Street.

Michael Jackson en Gieves & Hawkes carpeta del cuero

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Gieves, Ltd. adquirió Hawkes en 1974 y desde su ubicación Bond Street había sido atacado por terroristas del IRA, el negocio se trasladó al número 1 de Savile Row. Posteriormente, la compañía pasó a llamarse Gieves & Hawkes .

En 2002, Gieves & Hawkes fue asumida completamente por el grupo de inversión con sede en Hong Kong USI Holdings. Gieves & Hawkes más famosos empleado fue probablemente el desaparecido Alexander McQueen, que comenzó un aprendizaje en la sastrería de Savile Row casa a la edad de 16. McQueen famoso cosido poco palanquillas-doux en el lienzo de la medida trajes hechos por el príncipe Carlos.

Gieves & Hawkes tienda

El almacén de 6.500 pies cuadrados es hermosa y bien equipada con todo tipo de prendas de vestir a medida que van desde zapatos, sombreros y suéteres a las prendas Ready-to-wear y lo más importante a medida trajes. Los vestuarios también son enormes y, en general, esta sastrería de Savile Row es definitivamente vale la pena una parada. En el sótano de esta tienda gigantesca, se encuentran las salas de trabajo a medida en que se hace todo el trabajo hecho a medida.

En el siguiente vídeo, se obtiene una mejor comprensión de lo Gieves & Hawkes se parece. Uniformes

militares

atención al detalle en la parte posterior

Gracias a la zapata del snob, yo era capaz de ponerse en contacto con Peter Tilley, un muchacho amable y divertido que trabaja como consultor para archivista Gieves & Hawkes.

Me paseado alrededor de su archivo privado, que alberga algunos de sus más preciosos uniformes. Antes de entrar a la habitación, me alcanzó a ver una de las chaquetas ricamente decorados de Michael Jackson, que se estima en un valor de £ 50.000.

pude contemplar todo tipo de uniformes militares británicos, que eran bastante impresionante en persona. Por desgracia, no había libro de contabilidad y por lo que no pudo encontrar más información sobre cada prenda en particular. Con suficiente tiempo y la buena voluntad de Gieves & Hawkes, estoy seguro de que uno podría encontrar todo acerca them.If por casualidad usted conoce a partir de las imágenes lo regimiento de éstos pertenecen a, por favor, comparta sus conocimientos con nosotros.

En general, la sala de archivos estaba muy bien decorada, con libros antiguos, espadas, cascos tropicales y de los uniformes de los cursos y chaquetas lío. Por favor, eche un vistazo a la galería de abajo!

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Adriano Stefanelli – zapatero del Papa

 

En 2002, Andriano Stefanelli de Novara, cerca de Milán, Italia envió un par de sus zapatos rojos hechos a mano a Juan Pablo II y que estaba tan impresionado por estos, que se convirtió en un cliente de Stefanelli. Los zapatos de

Papa Benedicto en rojo rubí

Curiosamente, su sucesor el Papa Benedicto continuó la tradición de tener los zapatos hechos a Stefanelli. Sin embargo, mientras que Juan Pablo II prefiere el uso de zapatos de cuero de color rojo oscuro, el Papa Benedicto prefiere el rojo rubí clásico.

Stefanelli y el Papa Benedicto

En septiembre de 2005, Stefanelli fue capaz de dar un par de zapatos a John Benedict durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro. Esto puso rumores a fin de que Prada había hecho los zapatos para el Papa.

Aparte de eso, también ha hecho Stefanelli zapatos para Ferrari e incluso para Barack Obama. A pesar de esta clientela ilustre, sus zapatillas comienzan a partir de 400 €, que no seam razonable. Por supuesto, este precio es sólo para zapatillas de cuero básicos.

En el siguiente video, aprenderá más sobre Stefanelli y sus zapatos – disfrutar! Cartera de cuero

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¿Por qué el Papa usa zapatos rojos?

No hace mucho tiempo la secretaria privada del Santo Padre Benedicto XVI., Dio la siguiente respuesta a la misma pregunta por qué el Papa usa zapatos rojos.

Al parecer, el color rojo de los zapatos de las fechas del Papa de nuevo a la práctica litúrgica de la Iglesia cuando el sacerdote lleva diferentes colores en diferentes ocasiones.

vuelta en el día, el Papa utiliza para hacer coincidir sus zapatos con el color de la casulla: con una casulla verde, que llevaba zapatos verdes con un rojo casulla roja, se instaló en los zapatos rojos. Con el tiempo, rojo rubí convirtió en el color preferido para el Papa y, por tanto, un Papa ahora usa zapatos rojos. A medida que hemos aprendido, sin embargo, el tono de rojo puede cambiar de un Papa a Papa.

¿Qué piensa usted acerca de las zapatillas Stefanelli? ¿Por lo general usa una gran cantidad de zapatillas?

www.adriano-stefanelli.it de crédito

foto: © Dieter Filipo

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